炒飯の米をタイ米に変えた
最高に旨いんだが、なんなんだ 今までパラパラにするためにやれ「冷や飯を使え」「炊き立てが良い」「炊くときに油を入れろ」「水加減を少なくしろ」「フライパンをガンガンに熱しろ」「卵でコーティング」etc...etc...etc... 巷にあふれ返る「米をパラパラにするエトセトラ俗説」に振り回されて、それでもダマになった炒飯を食べては夜露に袖を濡らしまくってた そう全ての日本男児には炒飯を人よりも上手く作ることに対するマウンティングスプラッシュ（人よりも優位に立った時の気持ち良さで絶頂しちゃうこと）が存在しパラパラの炒飯を作れる奴には中国の特級厨師がごとくの眼差しが向けられるんだが それらの努力全てがタイからやってきたチート米によって粉々に砕かれた ガパオ用に取り寄せて、くっそ雑に茹でて余ったタイ米を試しに炒飯に使ったら、なんのセッティングも必要なく米がパラパラになりやがった 一っ粒もダマになら
「本醸造の醤油が当たり前になったのはここ20年ぐらい」と言っていいのは今から30年前 - 醤油手帖
※現在は修正が入りました！ 迅速な対応に感謝します（2020/10/06追記） 醤油が大好きな人としては歴史改ざんなんてされてはたまらないという事例がありました。2020年9月30日に朝日新聞のサイトで公開されたこちらの記事です。 www.asahi.com 10月3日にはYahoo!に掲載されて、より多くの人が読むようになりました。そこで「本当なの？」と問い合わせがきてとんでもない記事に気がついた次第です。 news.yahoo.co.jp 一体何が問題なのか。 それは最初の章の以下の部分です。 戦時中に大豆の供給が逼迫（ひっぱく）して、その代替品としてカイコのさなぎ、しかも油を採取したあとの搾り粕（かす）から醬油（しょうゆ）が作られたことを知ったときは衝撃でした。さらにその後、アミノ酸液に味つけしただけの化学的な『アミノ酸醬油』が出回るようになり、醬油が本来の味を取り戻すには長い時間が
ポテサラは惣菜？手作り？ キユーピーが語る論争の裏側：朝日新聞デジタル
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タイが愛する陛下の魚 半世紀で養殖拡大、今や国民食：朝日新聞デジタル
天皇、皇后両陛下が２８日からベトナムを訪れた後、３月５日にタイに立ち寄り、昨年１０月に死去したプミポン前国王の弔問をする。天皇陛下はおよそ半世紀前、タイの食糧難を救おうと、前国王にティラピアの養殖を勧めた。その養殖が広がり、ティラピアはタイで最も愛される大衆魚となり、両国の「友好の証し」にもなっている。 甘辛いタレや香草で バンコク有数の食品市場クロントイ。魚売り場は午後も客足が絶えない。「プラーニン（黒い魚）」と呼ばれる黒光りしたティラピアが店頭の半分以上を占める。１キロ近い大物は１匹６０バーツ（約２００円）。女性店主のドントゥリーさん（４５）は「半日で５００キロ売れる。休む時間がないよ」と笑った。 ティラピアは、魚食が盛んなタイで最も消費が多い淡水魚だ。定番は甘辛いタレや香草で味付けした姿揚げ。水産局によると、２０１４年の出荷量は約１９万トンで２０年前の約３倍となり、出荷額は年３４億円
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影響力の強さ故、商品を滅多に褒めなかった明治天皇が銀座木村屋のあんパンを食べて一言「引き続き、納めるように」←想像するとかわいい