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「太り過ぎの女性は、うちの店で買い物をしてほしくない」アバクロCEOの発言がまたしても物議に - IRORIO（イロリオ）
日本では「アバクロ」の呼び名で知られるアメリカの人気カジュアルブランド〈アバクロンビー＆フィッチ〉は、過去にも、白人男性を優先的に雇用するなど、差別的な対応でたびたび批判を浴びてきたが、最近、CEOマイケル・ジェフリーズが「太り過ぎの女性には、うちの店で買い物をしてほしくない。アバクロが求めているのは痩せていて美しい女性だけだ」と発言し、またしても物議を醸している。 それを裏づけるように、アバクロではプラスサイズのレディース服は作っていない。メンズはXLやXXLがあるが、これはフットボールやレスリングのプレーヤーなど、筋骨たくましいスポーツマン向けに作っているものなのだとか。ジェフリーズは以前から「アバクロのターゲット層は、学校の人気者になるようなクールな若者。魅力的で友達がたくさんいて、態度も素晴らしい、いかにもアメリカ人らしい若者だ」と発言し、自分は排他的だと公言してはばからなかった。
CNN.co.jp : 「１００回着ても洗濯不要」のシャツ 米ベンチャーが考案
（ＣＮＮ） 洗濯せずに１００回以上着ても、しわや汚れ、においがつきません――。米ニューヨーク・ブルックリンのデザイナーらが考案したボタンダウンのワイシャツが、インターネット上で話題を呼んでいる。 「ウール・アンド・プリンス」と名付けられたこのシャツは、細いウールの糸で織った素材が特徴。温度を調節したり水分を逃がしたりする機能がある。「綿のようにソフト」な肌触りを実現する一方で、通常の綿シャツに比べ６倍も長持ちするという。 起業家がネット上で出資を募る米資金調達サイト「キックスターター」に４月中旬から登場し、すでに目標額の３万ドル（約２９７万円）を超える資金が集まった。洗濯の手間やクリーニング費用から解放されたいビジネスパーソンの声を反映してか、関心は高まる一方だ。 ウール・アンド・プリンスは近く、一着９８ドルで発売される見通し。衣料品業界に「手入れ不要」という新たな分野が開ける可能性もある
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アートな雰囲気だけの広告www : 南充浩の繊維産業ブログ
4月30 アートな雰囲気だけの広告www Tweet カテゴリ 広報・広告宣伝・販促の業務以外の方には広告代理店というのがどういう役割を果たしているのかよくわからないのではないだろうか。 筆者は二度ほど広報という部門に配属されたことがあるのだが、その際に何社かの中小広告代理店との取り引きがあった。現在も個人的に仲良くしている広告代理店の人間もいる。 広報担当したのは1度目は今は亡きTシャツアパレルで、もう1度は某専門学校でだ。 両方とも広告出稿の対象はファッション雑誌だった。（もちろんそれ以外の媒体もあった） ファッション雑誌に広告を出稿するという作業で広告代理店が登場するのだが、正直、「広告代理店無しでも大丈夫じゃないか？」と思ったことが何度もあった。 広告代理店の手数料はだいたい20％が相場である。 100万円の雑誌広告を出せば、20万円が広告代理店のマージンということにな
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ユニクロ「エアリズム」はヒートテックを超える!? - 日経トレンディネット
ユニクロが2013年3月19日、機能性インナー（肌着）のブランド「エアリズム」の本格展開を発表。柳井正会長兼社長が「今までの肌着の常識を変える」と意気込みを語るなど、年間1億枚を販売するヒートテックに匹敵する力の入れようだ。 同社は2012年に男性向けブランド「シルキードライ」と女性向けブランド「サラファイン」をエアリズムに統合。販売が好調なため、「ヒートテック」「ウルトラライトダウン」と並ぶグローバル戦略ブランドと位置づけ、世界展開を本格化する。 ブランド全体としては着心地の良さをアピールしつつ、男性向けでは吸汗速乾機能、女性向けでは蒸れや汗冷えを防ぐ吸放湿機能を強化。前者には東レとの共同開発による「カチオン可染型ポリマー」を使ったマイクロファイバー、後者には旭化成が開発した天然繊維由来の「キュプラ」と東レのマイクロナイロンを使用している。
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株式会社アダストリア
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アパレルで続く「下請けいじめ」の闇：日経ビジネスオンライン
9月7日、公正取引委員会はライトオンに対し、下請法違反で勧告を行った。その後、9月20日にはパレモ、ニッセンにも下請法違反で勧告が行われた。 勧告はこれだけではなく、今年7月にはジュニアー、今年4月にコナカ、昨年３月にはマックハウスと、相次いで下請法違反が発覚している。下請法違反の内容は様々だが、勧告で多いのは主に次の2つだ。１つ目は契約にない不当返品である。２つ目は、下請け業者への支払い代金を不当に減額する不当値引きである。一定の取引額を越えた下請けメーカーに支払うべき金額を勝手に値引くというケースが多い。なぜ最近、これほどハイペースに下請法違反が発覚するのだろうか。その背景を考えてみたい。 返品したら「不当返品のため受け取り拒否」 筆者は1994年から2年半ほど、洋服・靴の販売職に従事したことがある。量販店子会社のチェーン店で、当時の年商規模は100億円には届かず、70億～80億円程度
INDUSTYLE TOKYO特集｜産経ネットショップ
朝夕の通勤、デスクワーク、パソコン作業に営業回りなど、さほど身体を動かした覚えはなくてもいつの間にか着崩れたり、背中からシャツの裾が出ていることがある。それは周囲にだらしない印象を与えるだけでなく、本人にとっても気分のよいものではないが、シャツを着る以上、ある程度仕方がないと誰もが思っているのではないだろうか。 そんな常識を覆したのが、昭和31年創業のニット製品メーカー、丸和繊維工業（東京都墨田区）が開発したオリジナルブランド「INDUSTYLE TOKYO」のドレスシャツ。袖を通すとかつて味わったことのない不思議な着心地を体感できる。両腕を上げたバンザイのポーズをしてもパンツからシャツの裾が出てくることはなく、まるで皮膚のようにシャツが身体の動きについてくる。この抜群のフィット感と独特の着心地が評判となり、昨年、大手百貨店などで発売されるや、リピーターが続出するほどの人気商品となった。
使命を終えた「東京ガールズコレクション」：日経ビジネスオンライン
8月末～9月上旬というと神戸コレクションの時期である。その少し後には、東京ガールズコレクションがある。この時期は今秋冬物を、2、3月には春夏物を見せるというのがこれらのイベントの主旨である。今回は神戸コレクションを祖とするリアルクローズファッションイベントについて考えてみたい。 元来、コレクションショーとはデザイナーズブランドやラグジュアリーブランドがバイヤーやマスコミ関係者、上得意顧客を招いて行うファッションショーを指していた。その際に披露するのは半年先の商品である。秋に開催するなら出し物は来春夏物だし、春に開催するなら出し物は半年先の秋冬物である。パリコレクションやミラノコレクション、ニューヨークコレクション、東京コレクションなどは今でもこの形式でファッションショーが行われている。 筆者も何度か東京コレクションを見たことがあるのだが、1ブランドのステージが1時間以上続くと辛い。だいたい
「低価格競争に敗れた」が本当か考えてみよう：日経ビジネスオンライン
日の丸ジーンズメーカーとして有名なボブソン（東京・港）が4月26日、東京地裁から民事再生手続きの廃止決定を受けた。 同社は2011年5月2日に民事再生法の適用を申請。その後、再生手続きの開始決定を受け、再生を目指していた。しかし、民事再生法の適用申請からもうすぐ1年というところで、再生を断念。今後は破産の手続きに入る。 この結果に筆者は「ああ、やっぱり」という感想を持った。民事再生法の適用を申請すると、たいていは半年ほどで再生か断念かが決まる。ほぼ1年間も放置された例は珍しく、その時点で再生は相当難しいのではないかと思っていた。 このニュースを受けて、新聞紙面などでは「ボブソンが再生断念 激安ジーンズに勝てず」（時事通信）といった見出しが躍っている。ボブソンは激安ジーンズに負けたというのがその主旨のようだ。しかし、これは間違った認識である。激安ジーンズの影響が皆無とは言わないが、それは1つ
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