屋外で中古デジタル一眼レフの練習 - スネップ仙人が毒吐くよ
大分ギックリ腰の状態が回復したので、家の周囲で中古デジタル一眼レフの撮影練習。 今回は先日屋内で撮影したレンズから変えて、最初に入手した少し長めの標準ズーム、SMC Pentax-F 35-105mm F4-5.6を使用した。 snep1000.hatenablog.com 庭のヤツデの葉っぱ。逆光でフレアが入って左上が白っぽくなっている。 古いレンズなので、逆光にはあまり強くなさそうだ。 上とは逆方向からの撮影。 ヤツデの実。バックは杉の葉。自分は花粉症だというのに、ギャーッ！ もちろんマスク着用。 マクロ撮影。ニラの花？ 若干前ピンでピントが合っていない。 前回、ピントの合焦点が動くといっていたのは、AFモードがオートになっていたからだった。中央１点モードにした方が静物は撮りやすい。 しかし、前ピンになる癖があるようだ。 ムスカリ？極小の花だが、色鮮やか。 少し歩いて、近所の河川敷へ。
MFなオールドレンズはAFモードで使う - 仮想と現実
デジタル一眼レフで、オールドレンズを使う趣味は結構多いのだけど、その説明をしているサイトを見ると、殆どの場合カメラの設定をMFモードにするようになっている。確かにオートフォーカス非対応のレンズでオートフォーカスは効かないので間違ってはいないのだけど、実はAFモードで使うとピンぼけをかなり予防することができるのだ。 なお、僕はPENTAXの一眼レフしか持っていないので、他社の機種でこのやり方が通じるかは知らない。 いまさらPENTAX K-rで恐縮だが、このようにボディ側にフォーカスモード切り替えスイッチがあるので、これをAFモードにする。なお、AFモードはAF.Sにしておく。AF.Cだとフォーカスがあっていなくてもシャッターが切れるのでこの場合MFモードとあまり変わらない。 そもそもなぜマニュアルフォーカスレンズをつけたらMFモードにしなければいけないのか。それはAFモードだと、フォーカス
一眼レフが抱えるブレ問題，その深刻さが明らかに
カメラ・メーカーが困惑している。問題の深刻さを，白日の下にさらす測定ツールが登場したからだ。開発したのは，簡便で的確な手ブレ補正効果の測定法を生んだ電気通信大学 電気通信学部 情報通信工学科 准教授の西一樹氏の研究室と谷電機工業。問題とは，一眼レフ・カメラが内蔵するミラーやシャッターの動作に起因する像のブレである。 あるカメラ開発者は言う。「これほど大きな問題とは全く認識してなかった。まだ追試や検証をしていないが，本当だとすれば正直，参った」。 1/60秒では解像度が激減 西研究室らの測定ツールの適用結果によれば，ユーザーが頻繁に使うシャッター・スピード（露光時間），例えば1/60秒において写真の実質的な解像度は，ミラーとシャッターの衝撃によって1/4以下に低下していた。2000万画素で撮っても実は，最高でも500万画素ほどの解像度の写真しか撮れていないことを意味する。さらに，ミラーアップ
デジタル一眼レフ購入時に買うべき3つのアクセサリ - キャズムを超えろ！
外付けフラッシュ(できればGN50クラス) 単焦点レンズ 18-200クラスの万能ズーム Wズームレンズキットなんて買う金があるならマジでこれを買うべき。 http://kakaku.com/camera/digital-slr-camera/ma_14/ kakaku.comによると、売れ筋EOS Kiss Fがボディ4.9万、Wズームが8.5万。その差3.6万。TAMRONあたりの安い18-200mmクラスのズームレンズが中古で2.5万ぐらい(2011/6 追記：今なら1万円以下で買える。手ブレ補正なんてなくても最初はOK!）。EF50mm F1.8が中古で8000円ぐらい。SIGMAのETTL2対応GN50のフラッシュ)が中古で1.7万ぐらい。合計するとWズームキットより4千円高い程度だ。 悪いことは言わない。騙されたと思ってこれを買うべし。Wズームキットでは到底体感しえない一眼レフ
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