「エル・ブリ」に始まった革新的で前衛的な料理 どこまで許される？：朝日新聞GLOBE＋
客を試す、挑発する、ときにはいら立たせる料理を出すレストランは、果たして受け入れられるのだろうか。従来のおもてなし精神には反するが、革新的料理人を自任するシェフたちがいる。彼らの店では胃袋を満たすことよりも思考を拡張させることが優先される。見栄えに影響を与え、厨房が驚きやショックを生み出すことを後押しするソーシャルメディアの存在もある。 私も最近、前衛的でおしゃれ、あるいは「浮世離れした」レストランで、何度か「困難な」時間を過ごした。 最近訪れた香港の料理店「ハッピーパラダイス」では、豚の脳みそに続き、ハトのローストの上に、その不運なハトの黒こげの頭部が乗って出てきた。2月にはコペンハーゲンの「ノーマ」で、魚のうきぶくろを使った一皿が出た。昨年11月には、ポルトガルの「オーシャン」で、現代チリ料理界の異端児、ロドルフォ・グスマンの料理のあちこちに、採りたての苦い野草が使われていた。同席の客
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